Выехав в 8 часов утра, мы поехали по знакомой дороге в порт Ки́ссамоса (Касте́лли), надеясь успеть доехать за 2 часа к отплытию корабля на Грамвусу, маленький островок с крепостью на холме и потрясающими видами оттуда. Успев за 1 ч. 40 мин, мы припарковались прямо в порту, там же купили билеты по 22 евро и сразу прошли на стоявший рядом корабль "Gramvousa".

Места заняли на открытой палубе, как нам казалось, на носу корабля с левого борта. В воде у поверхности красовались живописные медузы. Спустя полчаса наше судно развернулось и вышло в море задом наперед. На самом деле корабль принимал пассажиров не с кормы, как принято у нормальных кораблей, а с носа. В итоге наши места оказались сзади справа, в этой стороне ничего интересного не было, и поэтому для осмотра и фотографирования проплывавшего мимо полуострова нам приходилось переходить на другой борт судна.

Корабль прошел мимо широкой пещеры, в которой, как считается, в древности располагалась верфь. Затем мы обогнули мыс Ву́кса - северную оконечность полуострова. На скалах четко видна черная линия примерно в метре над морем, это - линия уровня моря в древности. Оказывается, в результате землетрясений произошел сдвиг земной коры, который привел к тому, что западная часть Крита поднялась, а восточная - опустилась.

Мы оставили справа скалистый безжизненный остров А́грия ("Дикая") Грамву́са и подошли к первому пункту назначения нашего круиза, острову И́мери ("Домашняя") Грамву́са с причалом, пляжем и венецианской крепостью, построенной в XVI в. и расположенной на высоте 137 м. Недалеко от причала возле берега стоит проржавевший остов корабля, не давая забыть о близости цивилизации даже в этом заброшенном уголке земли. Перед высадкой на берег на нескольких языках, в том числе на русском, объявили основную информацию об острове и время сбора на корабле для дальнейшей поездки.

Выбравшись на берег острова, супруга устроилась на пляже, а я, прихватив штатив, полез наверх на крепость вместе с большинством туристов. Туда ведет узкая зигзагообразная тропинка с неровными ступенями из камней. По жаре восхождение проходит медленно и тяжело. Наверху - несколько полуразрушенных домиков и бойниц и невысокие стены, скорее просто ограждения. С южной стороны острова открывается замечательный вид на море, холмистый полуостров и лагуну Балос. Сняв панораму, я прогулялся вдоль стены и спустился к морю. Искупаться не оставалось времени - нужно было возвращаться на корабль.

Следующий пункт назначения - лагуна Ба́лос в 2,5 км от острова. Здесь причала не было и пассажиров перевозили на лодках. Впрочем, путь на лодке был коротким и разгрузка проходила быстро. Кроме того, с борта спускался надувной желоб, и кто хотел, мог скатиться в море по нему и доплыть до берега самостоятельно. Удивительно, в то время как на северном берегу острова везде порядочно штормило, здесь, на западе, море было абсолютно спокойно.

Лагуна представляет собой закрытый залив, расположенный между основной сушей и небольшим полуостровом Тига́ни и соединенный с морем узкой протокой. С берега "материка" поднимается высокий холм, вершина которого при нас пряталась в облаке. Расположенный напротив полуостров имеет в плане округлую форму и крутой берег. Как же здесь было бы красиво, наверное, если бы не было столько народу! Люди, как я заметил, вообще имеют свойство портить пейзаж...

Глубина на большей части лагуны не превышает полметра, лишь возле протоки и дальше, ближе к высокому берегу, глубина возрастает. Погрузившись здесь в воду, можно почувствовать перепад температур между соседними участками воды на дне, кое-где над поверхностью ощущается запах сероводорода. Видимо, здесь наружу выходят подземные источники. Берега и дно лагуны частично покрыты "розовым" песком, таким же, как на пляжах Элафонисси.

К 16.30 мы вернулись на корабль, и наш круиз закончился возвращением в порт Киссамоса.

В общем, взрослым людям целый день там делать нечего. Можно посоветовать сначала проехать по той же дороге от Ханьи в Лакки, Омало́с и до входа в самарийское ущелье, а на обратном пути заехать в аквапарк (У нас был запланирован маршрут на целый день в эти места, но по техническим причинам он не состоялся).

Свернув с национальной дороги направо и проехав через портовый поселок Су́ду, мы заехали на военное кладбище.

Большой бетонный крест посередине окружают ровные ряды могильных плит и крестов на идеальном зеленом газоне. Здесь похоронены солдаты союзников по антигитлеровской коалиции, погибшие на Крите во время второй Мировой войны. В основном британцы, новозеландцы, австралийцы. Хотя, я там также видел немецкую, итальянскую и французскую могилы.

Дальше наш путь лежал мимо аэропорта к монастырю Святой Троицы (Аги́я Триа́да или Тсагаро́лон), основанному в XVII в. двумя венецианскими монахами, перешедшими в православие. Двухэтажное здание, квадратное в плане, с башней колокольни над входом, окружает внутренний дворик с большой церковью посередине. Внутри и снаружи все выкрашено в оранжевый цвет, что придает монастырским строениям довольно необычный вид.

Сразу за входом (2 евро) расположены музей и магазин. В музее представлены иконы, церковные книги, одежда и другая утварь, изготовленные в основном в XIX в. В магазине продаются продукты монастырского производства: оливковое масло, вино, раки́ (или по-критски - цикудья́); местные продукты других производителей: мед, приправы; ну и, конечно, разнообразные иконы.

Дальнейший наш путь пролегал к монастырю Гуверне́то. Не доезжая до него, дорогу перекрывает шлагбаум и дальше нужно идти пешком вдоль забора. Монастырь, как и следовало ожидать, оказался закрытым. Привожу довольно странное расписание времени, когда монастырь открыт для посещений:
понедельник, вторник, четверг: 9.00-12.00 и 17.00-19.00
суббота, воскресенье: 5.00-11.00 и 17.00-20.00
среда и пятница: закрыто целый день.

Дальше от монастыря ведет тропинка, не обозначенная никакими указателями, которая начинает медленно спускаться. Со склонов холма слышны звуки колокольчиков: это козы, ведущее полудикое существование, которые там пасутся и залезают на ветки кустарника в поисках свежих листьев.

Это типичная картина для Крита. Иногда таких коз можно увидеть посредине отвесной скалы, и непонятно, каким образом они туда забрались и как собираются выбираться.

По пути тропинки, за деревянным забором посреди развалин расположена небольшая пещера Аркудио́тисса (Медведица), названная так из-за большого белого сталагмита в форме медведя, наклонившегося над каменной емкостью для питья, который возвышается в центре пещеры. Часть пещеры у входа превращена в маленькую церковь.

Далее тропинка начинает крутой спуск в ущелье. Почти у дна находится заброшенный монастырь Католико́, основанный, как предполагается, в V или VI вв. Иоанном Отшельником. Перед входом в монастырь расположена маленькая пещера где он жил. 300 лет назад монахи покинули монастырь из-за частых пиратских набегов. К широкому мосту, перекинутому через дно ущелья, пристроены полуразвалившиеся дома. Внутри одного из них растет высокое дерево, проросшее когда-то сквозь его крышу и возвышающееся сейчас высоко над его стенами. Тут же находится церковь, вырубленная в скале.

Преодолев долгий подъем обратной дороги, мы вышли к машине и поехали дальше. Путь наш лежал к деревне Ставро́с, тому месту, где "Грек Зорба" в исполнении Энтони Куинна в одноименном фильме представил миру новый символ Греции - танец "сирта́ки". Надо сказать, что с 60-х годов прошлого века место значительно изменилось. Пустырь возле бухты сейчас застроен, а вообще Ставрос превратился в поселок с замечательным пляжем у закрытой бухты, полностью защищенный от волнения на море и с видом на высокий живописный холм. Искупавшись там после изматывающего похода по ущелью, мы поехали дальше.

По пути в Ханью заехали в поселок Профи́тис Или́ас (Пророк Илья). Здесь расположена одноименная церковь XVI в. Это место знаменито последним восстанием критян против турецкой оккупации в 1897 г., которое привело к обретению Критом независимости (1898) и присоединению его к Греции (1913). Здесь также находится могила Элефте́риоса Венизе́лоса, известного политика (пожалуй, самого почитаемого в Греции), главной фигуры в упомянутых событиях. Кроме того, в 1997 г. здесь открыли памятник местному герою, Спи́росу Кайале́су, заменившему своим телом древко флага. Место находится на возвышенности и оттуда открывается замечательный панорамный вид на Ханью.

Спустившись, мы въехали в жилые кварталы города Ханья́, второго по величине на Крите. По дороге остановились возле величественного собора, затем поехали дальше к центру.

Для осмотра достопримечательностей любого города на острове следует: а) по указателям на дороге подъехать поближе к центру и б) найти там место для парковки, по возможности бесплатной. Дальнейший путь проходится пешком, так как города на Крите небольшие и почти все основные объекты осмотра находятся в центре недалеко друг от друга.

Мы припарковались возле стены венецианской крепости на набережной и прошли к старой гавани - красивейшему месту среди городских пейзажей Крита: разноцветные старинные дома (некоторые, правда, заброшены), здание мечети необычной архитектуры, маяк со стороны моря. Пространство между набережной и домами заполнено ресторанами под широкими навесами. Прогулявшись по набережной и узким соседним улочкам, наполненным сувенирными магазинами и тавернами, мы вышли на наиболее оживленную улицу города, пересекающую его с запада на восток. Здесь расположено большое крестообразное здание муниципального рынка, где продаются самые разнообразные товары.

Сделав необходимые покупки на рынке, мы вернулись к машине, на улице начинало темнеть и настало время возвращаться.    Далее...